···阿根廷游记之伍·艾尔恰登徒步···

距离埃尔卡拉法特两个小时的车程，是一个完全因户外运动而存在的小镇——艾尔恰登。这里的名气不及乌斯怀亚、莫雷诺大冰川、或是百内国家公园，却被誉为是一个“可以让徒步爱好者住上一年”的徒步圣地。此次南美之行时间紧凑，因此我们只能在百内、艾尔恰登中选择一个地点进行徒步，在权衡比较之后，我选择了艾尔恰登。原因如下：论景色，艾尔恰登的风格与百内非常相似，唯一的不同在于百内有机会近距离接触冰川。但我们在卡拉法特已经游览过莫雷诺大冰川，所以百内的冰川并不能吸引到我。而百内公园之中最著名的百内三塔与艾尔恰登的菲茨罗伊峰都是大岩壁山峰，几乎就是孪生兄弟，但不管是看照片还是实地游览后，我都认为艾尔恰登的风光更好一些。另外，如果体力足够，艾尔恰登的所有徒步路线均可以当天往返，这省去了在百内徒步的一个大麻烦——住宿问题。百内著名的W线和O线即使体力再好，也需要几天时间才能走完，这意味着徒步过程中需要预定山屋住宿或是自带帐篷露营。山屋不仅价格不菲，而且预定手续复杂，在徒步旺季很容易没有床位。露营则意味着重装背负、条件艰苦。我是对露营没有非凡的热爱，当然对于露营发烧友，艾尔恰登也有山中营地可供选择。在小镇食宿也间接节省了餐饮方面的开支，况且艾尔恰登不属于国家公园，所有徒步路线全部免费，更加与我这种“穷游爱好者”的胃口相吻合。除此之外，艾尔恰登位于阿根廷境内，从莫雷诺冰川、乌斯怀亚前往艾尔恰登交通方便。对于智利和阿根廷只能选择一国来游览的游客来说，安排乌斯怀亚世界尽头、莫雷诺尽览冰川、艾尔恰登山间徒步，我想足以囊括巴塔哥尼亚的精华。综上所述，之后但凡有人向我咨询南美徒步，我都会毫不犹豫地推荐艾尔恰登。其实我一直都觉得在户外圈中，百内国家公园被过誉了。所谓的“世界十大徒步路线”为何包含了百内，是因为其交通的方便与完善的保障体制。况且“世界十大徒步路线”本就争议不断，仁者见仁，智者见智，如果单论风景之壮丽、灵魂之震撼，我觉得喜马拉雅山脉的路线估计要包揽前十名了。当然这不过是我的一家之言，百内的徒步早晚还是要去的，希望有朝一日可以被百内的美景“打脸”。除了自驾，抵达艾尔恰登唯一的方式就是乘坐大巴车。其实自驾是更好的选择，因为如果天气晴朗，可以在23号公路上远眺菲茨罗伊山，景色十分壮观。不过我们习惯了在国外乘坐公共交通，所以还是选择了大巴。大巴车程大约两个小时，上车前可以发现大部分乘客的行李都是登山包，可见大家来到小镇的目的都是为了徒步露营。到达小镇前会路过一个岗亭，有小镇的工作人员会讲解一下不同的徒步路线和注意事项。我们在艾尔恰登没有选择露营，而是入住了小镇中的一家民宿。民宿位于河边，只有几间客房，由一对老夫妇经营，也还算是温馨。从艾尔恰登出发的徒步路线众多，对于新手来说，离开镇上几公里就能到达视野十分不错的观景台。对于稍有经验、体力也不错的进阶选手来说，长距离徒步路线主要有两条，分别是前往托雷峰CerroTorre和菲茨罗伊峰FitzRoy。我们初到艾尔恰登的第一天本没有安排，只想在小镇周围随便走走。没想到刚走出没多远就改变了计划，直奔托雷峰而去。这条徒步路线是前往托雷峰脚下的冰川湖，在地图上标记为LagunaTorreTrek。地图提供的数据显示往返总路程19公里，垂直爬升米，旅游局官方显示8小时左右可以走完。我们出发时其实已经下午一点左右，再加上在小镇中迷了路，真正上路已经将近下午三点，所以当天的计划不过是“走到哪算哪”，反正也是计划之外、一时兴起嘛。这条徒步路线其实难度很低，除了刚开始有一段海拔快速上升之外，全程基本都处于缓慢爬升状态。天气不佳，在接近冰川湖之前的开阔地，狂风卷起了风沙，如同妖怪驾到。地图上显示往返需要8小时，我们其实只用了两小时不到就到达了冰川湖，看来地图上显示的时间参考意义不大。黑云压境，托雷峰被云雾紧紧笼罩，冰川湖失去了阳光的照耀，也变成了一锅“大泥汤子”，美感全无。狂风大作，人在湖边都很难站稳，只好在风大的时候躲到石头背后，才不至于被吹飞。好在湖边冰川漂砾并不少，这些由冰川运送至此的大石头，正好成为了我们抵御冰川狂风的屏障。冰川湖边的冰晶，我冒着狂风从水中捡来一粒。亲手捡来的冰块似乎比莫雷诺冰川威士忌杯中的更加晶莹剔透，我刚想张嘴尝尝，妖风大作，差点没把我门牙吹下来。湖边是不宜久留，我们拍下几张照片后就匆匆下撤。回到镇上也不过下午五点左右，徒步难度不大，倒是山风吹得我头疼，要不是这里海拔很低我还以为自己高反了。第二天清晨，我们整装待发，前往菲茨罗伊山FitzRoy。这条线路因高山下湛蓝的冰川湖而出名，被大多数人认为是艾尔恰登地区最美的徒步路线。在地图上标记为LagunaDelosTres，往返距离25公里，垂直爬升米，需要9个小时左右。当然我们最终的完成时间还是远低于此，我个人感觉难度很低，就连身体素质稍差的老妈也是顺利完成。徒步的绝大部分都是平缓的上升，菲茨罗伊陡峭的山壁在云雾中若隐若现，巴塔哥尼亚的阳光毒烈，我早已经被晒黑成了煤球，倒也不在意了。艾尔恰登的徒步是我喜欢的风格——不负重，没有高海拔，便不用担心用力过猛而高反，可以放开大步暴走。我自认脚程了得，只要没有高反困扰，低海拔不论是负重还是爬升，都不在话下。到达冰川湖之前是一段陡峭的爬升，从森林地带一直上升到没有植被的冰碛石地带。其他徒步者的装备专业，我倒觉得必要不大，数百米的爬升，不过也就是在北京爬个香山的水平嘛。想想自己刚刚接触户外时也痴迷装备，水平没提升多少，倒是成了“始祖鸟装备专家”，实在是本末倒置。近些年我丢掉了笨重的登山鞋，低海拔徒步就用军胶鞋或者越野跑鞋，冲锋衣也换成了优衣库产，倒是感觉自己慢慢悟出了户外运动的本真。LagunadelosTres出现在眼前，背后的菲茨罗伊山隐匿在云层之中，不肯露面。菲茨罗伊山以英国地理学家菲茨罗伊命名，他是达尔文乘坐的“猎犬号”的船长，也曾来到巴塔哥尼亚地区考察。登上旁边的小山丘，另一个高山湖泊出现在山谷中。高山湖我见过不少，但眼前的LagunaSucia几乎可以算是其中最美的。陡峭的悬崖垂直落差至少数百米，直达谷底，冰川融水形成的小瀑布滑过岩壁，汇入湖中。深邃的蓝色随着阳光忽明忽暗，如同要把人的灵魂夺走，永远留在这山巅。湖水的形状就像雪山的一滴眼泪，只是不知道这滴泪是因悲伤还是欢喜而流。菲茨罗伊峰迟迟不肯露面，我们也只好欣赏一下周围的山峰。这里的山峰每一座都棱角分明，如果只论单个山峰，而不考虑整体的氛围，这里的壮丽程度甚至不输尼泊尔。在LagoondelosTres旁留影一张，我们踏上了归途。下山路比上山难，一路碎石，只要不小心很容易踩空。时间尚早，下山路上我们有充裕的时间欣赏美景。路上还经过了几个湖泊，是其他短途徒步路线的终点，如果天气晴好，这些湖泊都可以倒映出菲茨罗伊峰的身影。支流遍布的LasVueltas河流经艾尔恰登小镇，见到它就证明徒步的终点已经近在眼前了。这里河道的颜色让我想起了喀纳斯的月亮湾，形态则像四姑娘山的花海子。马上就要出山时，天空突然放晴，但在我们当时的位置，菲茨罗伊峰已经被山脊遮挡。我当时体力充沛，本想再跑回山上一睹菲茨罗伊的真容，没想到还未动身乌云便再次笼罩了整个天空。结束了一天的徒步，我们回到了小镇上饱餐一顿。第二天，带着黑了不知道几个色号的皮肤，我们告别了艾尔恰登，乘大巴回到了埃尔卡拉法特，并在当天乘坐跨国大巴前往了智利。

下期预告：《结束亦是开始

匆匆走过的智利初体验》

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贰别样坎昆

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丛林中的失落文明

伍梅里达墨西哥城

从南到北

陆Teotihuacan

世界文化遗产

柒火山徒步

从海平面的巅峰

捌瓜纳华托

温暖的夜

玖尾声

瓜纳华托闲逛，重回坎昆

···TheEnd···

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